- Aurinkokenno-lyhdyn tekeminen OSA2:
Kuten mainitsin edellisessä osassa, tulee aurinkopaneelit upottaa lyhdyn kanteen niin että tilaa on myös piirilevylle ja paneeleita suojaavalle pleksi-lasille. -
Upotuksen voi tietysti tehdä monella tapaa, mutta mielestäni kätevin ja nopein tapa on käyttää yläjyrsintä. Koska yläjyrsintä on vaikeahkoa ohjata tarkasti ilman ohjainta, meidän tulee suunnitella sellainen.
Upotuksesta
tulee malliltaan neliö, jyrsinterät ovat vain aina
pyöreitä jolloin teräväkulmaisen
neliön
aikaansaaminen saattaa tuntua haastavalta.
Kääntyessään neliön
kulmissa terä ei koskaan tee täydellisen
terävää kulmaa. Se tekee aina
pyöreän. Kyse on vain terän halkaisijasta,
mitä pienempi terän halkaisija sitä
terävämmän kulman saat aikaiseksi.
Tarvitsemme siis
kahdenlaisia teriä, teräväkärkisen
"V-terän"
ja pohjaleikkuisen "tappiterän".- Mainitsin jo aiemmin meidän tarvitsevan
ohjaimen yläjyrsimen
hallitsemiseen.
Tarvitsemme myös eräänlaisen "kauluksen"
joka seuraa
ohjuria, kummassakaan käyttämissämme
terissä ei ole
ohjainlaakeria. Tätä kaulusta kutsutaankin usein
kopio-kaulukseksi. - Itse ostin omani Biltemasta, sen tulisi sopia
useimpiin markkinoilla oleviin yläjyrsimiin.
- Omaani Makita 3612C-malliin kiinnittäminen
käy
näin: reunoilla olevat neljä ruuvia irroitetaan,
kopiointikaulus-levystä löytyvät
rei'ät
asetetaan linjaan ruuvinpaikkojen kanssa ja ruuvit
kiristetään. Mutta mutta, eipäs toiminutkaan
niin...
Itse en tohtinut irroittaa sisempänä olevia
kuusiokolo-ruuveja, niitä vasten kun oli jonkinlainen
jousimekanismi... Taitaa olla jokin pikalukko Makitan omille
kopiokauluksille... Huomenna siis moista ostamaan... No nyt oivalsin
että nuo kuusiokolo -ruuvit yhdistettynä
jousimekanismiin
muodostavat eräänlaisen "istukan" johon kopiokaulus
laitetaan.
- Seuraavassa kerron hieman jyrsin-ohjaimen
suunnittelusta ja
mitoittamisesta. Lyhdyn kannen koko on 16x16cm ja upotus on
kooltaan 14x14cm. Kehys joka tulee olemaan ohjain, ei voi olla
upotuksen kokoinen. Syynä on se että kopiokaulus
siirtää terän
keskikohtaa ½-osan kopiokauluksen halkaisijasta
poispäin
ohjaimesta. Käytettävän kopiokauluksen
halkaisija taas
määräytyy ohjaimen kanssa
käytettävän
terän halkaisijasta. Terän pitää
mahtua kauluksen
läpi. Käyttämäni kopiokauluksen
halkaisija on 16mm
jolloin tämän neliskanttisen ohjaimen
sisämitat on
15,6x15,6cm.
- Aina kun vain minulla on siihen mahdollisuus niin
teen
ohjaimen niin että se "sitoo"
työstettävän
kappaleen aina samaan asentoon. Kovin kummoisia rahoja ei kannata
ohjaimeen tuhlata, ellei työkseen jyrsi. Itse aloitin ohjaimen
teon niin että mietin sopivan kokoisen reunuksen jonka
päällä yläjyrsin liukuu, ajattelin
5cm reunuksen
riittävän. Sahasin lastulevystä 26cm
(10+15,6=25,6cm
~26cm) neliskanttisen palan. Sahasin vielä toisen, jos satun
mokaamaan jotain... Lastulevy oli 12mm paksua, eli liian ohutta
toimimaan
pelkästään
ohjaimena. Enkä olisi saanut lukittua
työstettävää palaa
pelkkään lastulevyyn
niin että että se ei voisi olla
väärässä
asennossa. Käyttääkseni hukkapaloja tein
korotuksen
rimoilla, jotka sitten trimmasin trimmaus-terällä
täsmälleen samaan kokoon ja muotoon kuin pistosahalla
sahaamani aukko lastulevyssä. Tuo
sahausjälki kannattaa
viilata & hioa, koska ne
epätasaisuudet jotka ovat mallissa kopioituvat
työhön.
Jotta rimat kestäisivät ruuvit tein
esirei'ät ja
upotukset 
uppokanta-ruuveille
(suosittelen torx-kantaisia). Laitoin sitten
työstettävän kappaleen
täsmälleen oikeaan
kohtaan. Mittasin oikean kohdan mauserilla
(työntömitta) ja
kiinnitin samanlaiset rimat toisten päälle niin
että
työstettävä kappale mahtuu tiukasti
paikalleen. Nyt
ohjain todella "sitoo" kappaleen paikoilleen, takaa identtiset
työstöt ja oikean asennon. Katso vaikka video.
Seuraavassa osassa perehdymme upotuksen tekoon...